LT-FREUNDE IG.

Schönen guten Tag und frohes fast neues Jahr liebe LT-Freunde!

Und gleich beginnt es irgendwie fragwürdig: nachdem meine Kühlwassertemperatur auf den letzten Fahrten seit September schon ständig eher zu niedrig war ist der Zeiger nun ganz nach unten gefallen und bewegt sich nicht mehr. Das ist auf der letzten Fahrt passiert, es war nacht, recht kalt draußen und hat auch angefangen zu schneien irgendwann.
Nun hätte ich aber doch lieber eine funktionierende Anzeige.
Hat wer ähnliche Erfahrungen mit einer sehr niedrigen Temperaturanzeige gemacht oder einen Tip wie ich den Ausfall am besten schnell beheben kann?
Ich muss morgen wieder fahren, und ohne Anzeige macht mir das Ganze doch irgendwie Bauchschmerzen.
Tausend Dank, liebe Grüße und rutscht nicht weg in dem Matsch da draußen!

Katze

Hallo Katzmeister!

Entweder hat der Ausfall einen ganz einfachen Grund, oder man kann ihn nicht schnell mal eben beheben, weil alleine schon der Ausbau des Kombiinstrumentes eine recht umfangreiche Sache ist.

Einfache Tests:
- Blinkt die rote LED ständig? -> Fehler im Stromkreis für die Kühlwassermangelanzeige (Massestecker am Ventildeckel vorne links abgerutscht, Kabel / Geber Ausgleichbehälter oder Relais 42/43 defekt)
- Geht die Tankanzeige -> Konstanter halbwegs ok
- Was passiert, wenn man Relais 42/43 abzieht (Motor warm, Zündung an)? -> Fehler verschwindet - Relais i.A., Fehler bleibt - Relais i.O.
- Was passiert, wenn man das Geberkabel abzieht und die rot/gelbe Leitung an Masse hält (Zündung an)? -> Zeiger schlägt aus - Temperaturgeber i.A. oder Steckverbindung Wackelkontakt
- Kommt die Geberspannung am Stecker an (Zündung an)? -> 10V zwischen Stecker und Motor messen - Messinstrument i.A,
- Keine Spannung? -> Kabelunterbrechung, Muttern am Messinstrument lose, Folie defekt, Kontaktprobleme an der ZE.
Erklärung: i.O. -> in Ordnung, i.A. -> im A...imer.
An die Muttern kommt man zur Not durch Kopfstand unter dem Armaturenbrett auch ohne Ausbau mit einer Nuss dran, hierzu sollte die Zündung aus sein (idealerweise Batterie abgeklemmt).
Das Ganze sieht von hinten so aus:



und hat folgendes Schaltbild:



Die Geber sitzen am Motor vorne links, entweder direkt neben der ersten Glühkerze direkt im Zylinderkopf eingeschraubt, oder im Plastikrohr, das vom Motor zum Ausgleichsbehälter für Kühlwasser führt. Maßgeblich ist das gelb/rote Kabel in beiden Fällen.
Wichtig ist auch die braune Masseleitung zum Geber, wenn es die Version im Wasserrohr ist. Sie führt, zusammen mit weiteren Geber-Masseletiungen, zu einer Flachsteckhülse, die auf eine an die Ventilhaube geschraubte Steckfahne gehört, meist an einer der linken vorderen Befestigungsmuttern.

Gruß,
Tiemo

Tiemo! Ich danke dir! Wenn wir dich nicht hätten!

Was für eine ausführlichste Antwort.
Direkt vorweg: Das Instrument hat einfach wieder funktioniert. Die Temperatur liegt noch immer start niedrig, aber anscheinend fließst Strom.

Zu den Schnelltests, der Tankanzeiger geht, die rote LED blinkt nicht dauerhaft. Das Relais kann ich eventuell heute noch testen, ansonsten erst Mitte Februar (bis dahin bin ich anderswo ohne LT). Ich vermute irgendeine lose Steck- oder Schraubverbindung oder mangelhafte Kabelage.

Was allerdings noch passiert ist, die rote LED hat mir kurz nach dem Start Kühlwassermangel angezeigt.
Der ZK wurde im August getauscht, das Thermostat kurz darauf (seit dem Thermostatwechsel ist die Temperaturanzeige so niedrig).
Und tatsächlich war der Wasserstand im Ausgleichsbehälter augenscheinlich recht niedrig; ich habe destilliertes Wasser nachgefüllt und bisher in 200km keine weiteren Zwischenfälle zu verzeichnen. Der Sensor hat danach auch nichts mehr angezeigt.

Dies war schon mal der Fall nach dem ZK-Tausch, ich habe es darauf geschoben dass die Kühlflüssigkeit im Sommer eingefüllt wurde (nicht unbedingt von LT-Profis) und nun nach Verteilung im Kühlsystem und fallenden Außentemperaturen der Stand eben gesunken ist.
Dass dies aber nun schon wieder passiert ist macht mich schon stutzig.

Der LT haut beim Anlassen schon gut fünf Minuten lang massiv viel Dampf raus (eher weiß als schwarz), dies verschwindet dann aber auch wieder. Schiebe dies aber eher auf das zu dünnflüssige Öl welches mir die Werkstatt eingeflößt hat, 10W-30 statt wie sonst 15W-40. Das war wenigstens der für den massiven Ausstoß zuständige Fehler als ich den Wagen übernommen habe.
Seitdem letztes mal ungefähr 200ml nachgefüllt werden mussten bin ich etwa 2000km oder bisschen mehr gefahren.
Welche Ursachen kann dies haben? Kann es auch sein dass Wasser über die "geflickten" (mit Rohren und Schellen reparierten) Kühlwasserschläuche im Motor diffundiert?

Darüber hinaus sieht das Kühlwasser ziemlich brackig aus. Das ist aber normal oder?

Ich mache mir etwas Sorgen.
Wenn ihr dazu Ideen habt, lasst es mich gern wissen.
Liebe Grüße und gute Fahrt im kalten Winter, bleibt gesund

Katze

Hallo Katzmeister!

Katzmeister hat geschrieben:Das Instrument hat einfach wieder funktioniert.

Das spricht für den Wackelkontakt, also Steckverbindungen an der ZE, Stecker zur Leiterfolie hinten am Kombiinstrument, oder die Muttern, die das eigentliche Instrument mit der Folie verbinden.

Katzmeister hat geschrieben:Was allerdings noch passiert ist, die rote LED hat mir kurz nach dem Start Kühlwassermangel angezeigt.

Da das nach Auffüllen nicht mehr auftrat, kann man davon ausgehen, dass das Relais auch in Ordnung ist.

Katzmeister hat geschrieben:Der ZK wurde im August getauscht, das Thermostat kurz darauf (seit dem Thermostatwechsel ist die Temperaturanzeige so niedrig).

Dann ist vermutlich ein 87°C-Thermostat gegen eines mit 80°C getauscht worden...

Katzmeister hat geschrieben:Dies war schon mal der Fall nach dem ZK-Tausch, ich habe es darauf geschoben dass die Kühlflüssigkeit im Sommer eingefüllt wurde (nicht unbedingt von LT-Profis) und nun nach Verteilung im Kühlsystem und fallenden Außentemperaturen der Stand eben gesunken ist.
Dass dies aber nun schon wieder passiert ist macht mich schon stutzig.

Der LT haut beim Anlassen schon gut fünf Minuten lang massiv viel Dampf raus (eher weiß als schwarz), dies verschwindet dann aber auch wieder. Schiebe dies aber eher auf das zu dünnflüssige Öl welches mir die Werkstatt eingeflößt hat, 10W-30 statt wie sonst 15W-40. Das war wenigstens der für den massiven Ausstoß zuständige Fehler als ich den Wagen übernommen habe.
Seitdem letztes mal ungefähr 200ml nachgefüllt werden mussten bin ich etwa 2000km oder bisschen mehr gefahren.
Welche Ursachen kann dies haben? Kann es auch sein dass Wasser über die "geflickten" (mit Rohren und Schellen reparierten) Kühlwasserschläuche im Motor diffundiert?

Darüber hinaus sieht das Kühlwasser ziemlich brackig aus. Das ist aber normal oder?

Das Öl würde ich ersetzen gegen das, was reingehört.
Das Kühlwasser soll klar sein und die Farbe haben, die es beim Einfüllen auch hatte. Vermutlich ist bei Verlust nur Wasser nachgefüllt worden oder inkompatibles Kühlmittel, sodass es seine antikorrosive Wirkung verloren hat und der Motor innerlich rostet. Das würde ich komplett ersetzen.
Wenn nach dem Anlassen heller Dampf am Auspuff erscheint, könnte das Diesel oder Kühlwasser sein. Schnupper mal daran!
Wenn es Diesel ist, läuft der Motor vielleicht auch unrund, daran Schuld dürfte dann eine defekte Glühkerze oder Einspritzdüse sein, vielleicht auch ein nicht sauber eingestellter Förderbeginn beim ZK-Wechsel.
Kühlwasser wäre natürlich sehr unangenehm, weil das mit dem neuen Kopf ja behoben sein sollte, würde aber den Verbrauch erklären. Sind bei Motorlauf Blasen im geöffneten Ausgleichsbehälter sichtbar?
Natürlich kann das Wasser auch an allen anderen genannten Stellen verloren gehen, meist hinterlässt es dann dort aber auch Spuren in Form von kalkartigen Ablagerungen.
Falls der Verlust einmalig war, kann es auch an Blasen hängen, die sich nicht sofort entlüftet haben.

Gruß,
Tiemo

Guten Tach!

Danke, Tiemo, für die ausführliche Checkliste!

Ich habe den LT erstmal wieder in die Hände der Garantie tragenden Werkstatt gegeben, damit die sich das Ganze nochmal schön angucken können und entscheiden dass sie mir sowohl falsches Öl als auch nicht gewünschte Kühlflüssigkeit eingefüllt haben.

Die Werkstatt hat mich nun angerufen und mir 'diagnostiziert' mein Wärmetauscher sei defekt, ob mir nicht auffiele dass es da raus tropfe.
Das war mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, weil es auch nicht stimmt.

Aber Tropfen hin oder her, Wäre ein Kühlwasserverlust bedingt durch einen defekten Wärmetauscher nicht viel signifikanter als alle paar tausend KM mal 200ml?
Dass die Heizung im Beifahrerraum nicht ginge wäre mir auch noch nicht aufgefallen, aber das kann schon sein, da sitze ich ja nie.

Nun will die Werkstatt gern meinen Wärmetauscher tauschen, für 580€.
Gibt es da die Möglichkeit sich dessen Nötigkeit zu vergewissern oder bin ich dieser Diagnose blind ausgeliefert?

Zum Dampf: es handelt sich allem Anschein nach um Diesel.
Der LT startet erst nach mehrfachem 'Orgeln', beim zweiten Mal aber immer. Könnte es sein dass während dem Orgelvorgang Diesel unvergast in die Brennkammer gelangt und dann beim Start hinten raus gepustet wird?
Die Werstatt schiebt das auf defekte Glühkerzen und will eine sauteure Diagnose anwenden, ich schätze es hängt eher an der ollen Batterie die die Werkstatt durch wiederholtes Tiefenentladen selbst in diesen ollen Zustand versetzt hat.

Außerdem sagt die Werkstatt es liege am fehlenden 'Choke'. Dieser ist bei mir ausgehängt, da das Verbindungsteil zwischen Zug und Gashebel fehlt.
Ich habe den noch nie gebraucht, könnte mir höchstens vorstellen dass die Werkstatt den Nullpunkt wegen fehlendem Choke angepasst, also falsch eingestellt hat und das Zünden deshalb so lange dauert...

Hat übrigens wer eine Idee wo ich eine neue Verbindungsschelle für Chokezug-Gasgriff herbekomme, oder muss ich da direkt den ganzen Zug wechseln?

Schon wieder so einige Fragen, sorry.
Danke für eure Hilfe und Antworten,
Liebe Grüße

El Gatto

Hallo Katzmeister!
Du scheinst ja eine Menge Probleme mit deinem LT zu haben und keine vernünftige Werkstatt.
Nur soviel: Wenn es wirklich Diesel ist, der unvergast austritt, kann es die Glühanlage sein und die ist schnell überprüft und bedarf keiner sauteuren Diagnose:
-Streifensicherung O.K.?
-Glühkerzen durchmessen ist auch kein Akt!
Und wenn du das an "der ollen Batterie" aufhängst, ja das kann auch sein,das er zu langsam dreht, dann häng doch einfach mal eine gute Batterie rein!
Kann aber auch sein, daß du zu wenig Kompression hast und die ZK defekt ist weil du ja auch Kühlwasserverlust hast.
Da muß mal jemand drüberschauen, der Ahnung hat und zu jemand zu fahren, der den LT richtig kennt wie LT-Pit, Tiemo, Chris oder Frank-MTK.
Deine Vermutungen nützen nichts.
Gruß Hannes

Hej Hannes,

Danke für die Instruktion, so werde ich es tun.
Fürs erste ist jedoch auszuschließen dass es an der ZK liegt, die Verantwortung dafür liegt allerdings bei der behandelnden Werkstatt da die ja den ganzen Kopf getauscht haben vor nicht mal einem halben Jahr.
Was die Batterie angeht, genau das habe ich den Verantwortlichen auch gesagt und so wird es genau jetzt grade ausprobiert.
Klar wäre es eine super Sache bei einem LT-Kenner vorbei zu fahren, vielleicht hat ja einer von ihnen auch mal Zeit.
Das wäre mit Sicherheit großartig.
Eventuell reichen aber ja Tiemos Ferndiagnosen auch bereits aus, das wird sich zeigen sobald ich den LT wieder habe.
Vielen Dank und liebe Grüße,

Gattodor

@katzmeister
entweder du findest eine Werkstätte die es kann und der du vertraust hälst dich dann selbst da raus.

Oder du machst es so wie Timojj81, viewtopic.php?f=99&p=112827#p112827
der auch ordenlich Pech mit der Werkstatt gehabt hat und dann mithilfe des Forums,nicht zuletzt dank Tiemo die Sache selbst in die Hand genommen hat.
Ein steiniger Weg, wie man bei Timojj81 gesehen hat, aber man wächst mit der Aufgabe und der Erfolg gibt einem Recht.
Nach meiner Ansicht kann man einen so alten LT gar nicht mehr wirtschaftlich fahren wenn man Wartung und Reparatur in der Werkstatt machen läßt. Das muß man selbst lernen.
Selbst bei meinem relativ jungen BMW mache ich alles selbst. Kein Vertrauen zu den Werkstätten und viel zu teuer.

Hallo Gatto!

Katzmeister hat geschrieben:Ich habe den LT erstmal wieder in die Hände der Garantie tragenden Werkstatt gegeben, damit die sich das Ganze nochmal schön angucken können und entscheiden dass sie mir sowohl falsches Öl als auch nicht gewünschte Kühlflüssigkeit eingefüllt haben.

Tja, mal sehen, ob das eine gute Idee war, denn:

Katzmeister hat geschrieben:Die Werkstatt hat mich nun angerufen und mir 'diagnostiziert' mein Wärmetauscher sei defekt, ob mir nicht auffiele dass es da raus tropfe.
Das war mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, weil es auch nicht stimmt.

Aber Tropfen hin oder her, Wäre ein Kühlwasserverlust bedingt durch einen defekten Wärmetauscher nicht viel signifikanter als alle paar tausend KM mal 200ml?
Dass die Heizung im Beifahrerraum nicht ginge wäre mir auch noch nicht aufgefallen, aber das kann schon sein, da sitze ich ja nie.

Nun will die Werkstatt gern meinen Wärmetauscher tauschen, für 580€.
Gibt es da die Möglichkeit sich dessen Nötigkeit zu vergewissern oder bin ich dieser Diagnose blind ausgeliefert?

Autsch! Also, in dem Lüftungskasten ist ein Wärmetauscher für alles. Entweder "geht" der, dann kommt warme Luft, oder er "geht" nicht, dann kommt keine warme Luft - nirgends!
Natürlich kann der tropfen, er kann auch sehr wenig tropfen oder nur bei bestimmten Temperaturen, alles schon erlebt. Das solltest du prüfen. Ein allgemeines Zeichen, dass er im Innern undicht ist, ist, wenn bei kühlem Wetter, so wie jetzt, erst mal die Scheiben beschlagen, wenn man am warmen Motor die Heizung auf "warm" dreht, meist "duftet" es dann im Innenraum auch nach Kühlwasser. Außerdem ist es dann oft unter der Fußraummatte nass.
Oft ist das Tropfen garnicht am Wärmetauscher selbst, sondern an den Schlauchstutzen hat sich im Laufe der Jahrzehnte Kalk zwischen dem Stutzen und dem aufgesteckten Schlauch gebildet, und durch diese poröse Schicht diffundiert das Wasser nach außen. In diesem Fall beschlägt nichts und das Wasser landet direkt im Fußraum, weil die Schläuche ganz außen aufgesteckt sind.
Die Schläuche kann man abziehen, innen reinigen, die Stutzen ebenfalls reinigen und leicht mit Silikonfett (Baumarkt: Armaturenfett) einschmieren, Schläuche wieder drauf und gut. Ein Schlauch ist auf der Fahrerseite aufgesteckt (natürlich mit Sicherungsschelle), einer auf der Beifahrerseite. Wenn man nicht die ganz luxuriösen Fußraumverkleidungen und Ablagen hat, kommt man da mit etwas Akrobatik sogar ohne Ausbau des Kasten bei. Natürlich sollte man ausreichend Lappen oder einen Nasssauger parat haben, denn beim Abziehen der Schläuche wird´s nass...

Katzmeister hat geschrieben:Zum Dampf: es handelt sich allem Anschein nach um Diesel.
Der LT startet erst nach mehrfachem 'Orgeln', beim zweiten Mal aber immer. Könnte es sein dass während dem Orgelvorgang Diesel unvergast in die Brennkammer gelangt und dann beim Start hinten raus gepustet wird?
Die Werstatt schiebt das auf defekte Glühkerzen und will eine sauteure Diagnose anwenden, ich schätze es hängt eher an der ollen Batterie die die Werkstatt durch wiederholtes Tiefenentladen selbst in diesen ollen Zustand versetzt hat.

Außerdem sagt die Werkstatt es liege am fehlenden 'Choke'. Dieser ist bei mir ausgehängt, da das Verbindungsteil zwischen Zug und Gashebel fehlt.
Ich habe den noch nie gebraucht, könnte mir höchstens vorstellen dass die Werkstatt den Nullpunkt wegen fehlendem Choke angepasst, also falsch eingestellt hat und das Zünden deshalb so lange dauert...

Genau das passiert, der Diesel wandert unverbrannt durch den Motor und erscheint als weißer Nebel im Auspuff.
Oft passiert das aufgrund defekter Glühkerzen und/oder zu spätem Förderbeginn, begünstigt durch einen nicht gezogenen "Choke" (das Teil heißt offiziell "KSB" für Kaltstartbeschleuniger, es stellt den Förderbeginn auf extra früh).
Man kann sehr gut ohne diesen Zug leben, aber man muss dann darauf achten, dass beim Einstellen des Förderbeginns der Hebel an der ESP (Einspritzpumpe) ganz nach hinten gedrückt ist, und im normalen Betrieb dann ganz nach vorne, in der Kaltstartposition. Diese ist nur im Standgas und leicht darüber aktiv, daher kann man den Hebel immer so eingestellt lassen, außer halt beim Einstellen des Förderbeginns.
Aber dieses Phänomen sollte verschwinden, wenn der Motor warm wird, spätestens nach 3 Minuten, sonst ist da doch was anderes dahinter.

Meine "sauteuere" Diagnose an den Glühkerzen ist es, einfach den Gesamtstrom zu messen, indem ich nur die Haube aufmache und ein Zangenamperemeter über die Kabel am Streifensicherungskasten klemme. Bei kaltem Motor, im ersten Moment nach dem Einschalten des Glühens, sollen da 100A fließen und dann auf 70A zurückgehen. Dann ist alles ok. Wenn nicht, muss man suchen. Dauert 5 Minuten, wie man in diesem Filmchen sieht: http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/G ... entest.avi

Katzmeister hat geschrieben:Hat übrigens wer eine Idee wo ich eine neue Verbindungsschelle für Chokezug-Gasgriff herbekomme, oder muss ich da direkt den ganzen Zug wechseln?

Wahrscheinlich würde an einem neuen Zug dieses Teil sogar fehlen. Meinst du den Anschlag für die Zugtülle oder die Klemmschraube für die Seele? Da könnte man was mit Teilen für die Fahradbremse improvisieren.

Gruß,
Tiemo

Hallo Tiemo, hallo alle, tausend Dank!

Ja das mit den Schläuchen halte ich auch für sinnvoll; vor allem weil ich selber schonn den einen oder anderen davon gekürzt habe weil sie am Flansch porös wurden. Der eine davon ist direkt auf der Beifahrerseite unterhalb des Ausgleichsbehälters, ich kann mir vorstellen dass hier der Verlust her kommt.
Das muss ich kommende Woche checken sobald ich den Wagen aus der Werkstatt zurück geholt habe.

Was die Spannung beim Vorglühen angeht, die Werkstatt hat sie genau so durchgemessen und kommt auf einen zu geringen Wert (den genauen habe ich nicht im Kopf). Es kann also durchaus sein dass eine Glühkerze defekt ist. Überprüfe auch dies kommende Woche.

Leider hat die Werkstatt entschieden dass sie doch gerne lieber meine ganze Lichtmaschine tauschen möchte da die Batterie angeblich nicht ausreichend geladen wird. Habe dankend abgelehnt, aber das Phänomen könnte es schon tatsächlich geben. Kann sowas an irgendeiner Sicherung liegen oder einem anderen Fehler an der LiMa? Ist das ein häufigeres Problem?

Zur Kaltstartwieauchimmeranlage, also dem Choke: ich bräuchte wohl beides, ein Teil für das Hülsenende sowie eines zur Befestigung des Zuges am Gashahn.
Über Fahrradbremsenteile habe ich auch schon nachgedacht, irgendwas kriege ich da bestimmt gebastelt.
Hat damit schon wer Erfahrungen gesammelt?

Weiteres folgt kommende Woche, es bleibt spannend!
Liebe Grüße und nochmals danke,

Gatto

Musste letztes Jahr die Lima wechseln, lagerschaden.

Die neue lieferte ohne Verbraucher 13,8v , aber sobald Verbraucher zu kamen, ging es runter auf 13v, hatte mich nie gross damit beschäftigt, dachte ist ok so. Es wurd aber immer schlimmer. Ohne , 13,4v Max, mit Verbraucher 12,7v. Dachte schon, das die lima dran schuld sei und hab mich mal ans messen begeben. Direkt am Stecker D plus und am Gehäuse Masse gemessen, 14,4v.
Es lag am vergammelten Kabelenden ( sind ja 2 plus Kabel )und am Stecker, was hinten an die zentralelektrik
geht. Kabel 3cm abgeknipst und neuen Stecker gecrimpt
Voila, 14,4v ohne, 14v mit Verbraucher

Guten Abend liebe LT-Freunde!

Ich habe inzwischen immerhin die News von der Werkstatt dass sie tatsächlich ein 80°-Thermostat eingebaut haben.
Korrekterweise würden sie das UMSONST tauschen gegen das zugehörige 87°-Thermostat (aus "Kulanz").
Nun eine tatsächlich recht konkrete Frage: Sollte ich das machen lassen oder ist es egal / gar nicht so schlecht wenn der Motor kühler gehalten wird?
Für schnelle Antworten bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße und gute Fahrt,

Gatto

Moin
Ich fahre seit ca 19 Jahren ein 80 Grad Thermostat, konnte nichts negatives feststellen, nur das der Zeiger bei niedrigen Geschwindigkeiten unterhalb der Mitte rumschwirrt, wenn man dann auf der Bahn so 90-100 Km/h fährt, bleibt er wie angenagelt auf der Mitte stehen.

Gruss Andreas

Guten Abend liebe LT-Freunde!

VIelen Dank für die Antworten, ich hoffe auch mit dem 80°-Thermostat gut zurecht zu kommen.

Die brandheißen Neuigkeiten zu meinem Kühlwasserverlust sind die Folgenden:
Der Wärmetauscher funktioniert, scheint aber tatsächlich irgendwo ein wenig zu lecken. Ich habe bereits von vielen Seiten ausdrückliches Abraten von Kühler-Dicht beim LT erfahren, aber gibt es dazu irgendeine Alternative?

Ein anderer Punkt ist eine Stelle unter dem Öleinfüllstutzen, wo es anscheinend eine rostige Stelle gibt an der Wasser austritt.
Der akut behandelnde Mechaniker kann sich darauf keinen Reim machen (außer Frost- oder Druckschaden, was ich natürlich nicht hoffe).
Hat wer mit sowas Erfahrung? Bilder befinden sich im Anhang.

Und gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung vom 6 Zylinder-Saugdieselmotor?
Es handelt sich um einen LT1 Dieselmotor, sollte ein DW sein, allerdings liegt der Ölprüfstab weiter vorne als bei meinem Originalmotor.

Es wäre super was von euch zu hören!
Liebe Grüße und gute Fahrt,

Katze

Das ist der rückwärtige anschluss vom heizungskreislauf. da geht ein L-förmiger Stutzen in den Kopf der mit einer schraube gesichert ist. Da war meiner auch shconmal undicht.

da kommt man mega schlecht ran, aber es geht

Teilenummer

"075 121 143 A" Flansch
"076 121 437" Dichtung

Gruß aus Köln

Manuel

Hej Manuel,

Danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich allerdings wohl leider nicht um den Flansch oder die Dichtung sondern kommt direkt aus einem winzigen (durchgerosteten?) Loch im Motorblock.
Bedenklich!

Hat also wer eine Explosionszeichnung? Oder eine Idee wo eine zu finden sein könnte?
Das wäre sehr hilfreich.

Und hat wer einen Tip bezüglich der Kühlerreparatur, oder vielleicht zufällig einen intakten Kühler abzugeben?

Vielen Dank, liebe Grüße

Katze

Katzmeister hat geschrieben:Hej Manuel,

Danke für die schnelle Antwort!
Es handelt sich allerdings wohl leider nicht um den Flansch oder die Dichtung sondern kommt direkt aus einem winzigen (durchgerosteten?) Loch im Motorblock.
Bedenklich!

Hat also wer eine Explosionszeichnung? Oder eine Idee wo eine zu finden sein könnte?
Das wäre sehr hilfreich.

Und hat wer einen Tip bezüglich der Kühlerreparatur, oder vielleicht zufällig einen intakten Kühler abzugeben?

Vielen Dank, liebe Grüße

Katze

der block is aus alu. da kann nichts rosten.

ein winziges loch dort halte ich für nicht realistisch.

die kühler der neueren baujahre können nicht repariert werden. ich hab vor einigen jahren einen neuen bei kühler mees in leverkusen gekauft.

explosionszeichungen findest du unter volkswagen.7zap.com

Hallo Ihr!

Naja, Lochfraß kann es am Alu schon geben. Und selten könnten auch Gussfehler übersehen und später undicht geworden sein.
Leider lassen die Fotos nicht erkennen, wo was läuft.
Also, es ist von unten nach oben so, dass der Block aus Grauguss ist, dann kommt die Kopfdichtung und der Kopf aus Alu. Darauf thront dann noch die Ventilhaube mit dem Öleinfülldeckel. Wo kommt nun Wasser? An einer Trennstelle oder mitten im Material, und wenn, in welchem?

Gruß,
Tiemo

Hej liebes Forum, hallo Tiemo,

Tatsächlich scheint das Wasser direkt unter dem Flansch am Kopf auszutreten, also im Motorblock unterhalb einer Schweißnaht.
Der Bereich an dem es heraus gedrückt wird ist in dem einen Bild eingekreist.
Genauer kann ich es leider auch nicht wiedergeben...
Kann mal schauen ob ich irgendwo einen Teleskopspiegel finde, dann lassen sich vielleicht noch bessere Aufnahmen machen.

Was genau liegt denn an der Stelle im Innern des Blocks?

Liebe Grüße und gute Fahrt,

Katze

Guten Tach auch,

Nochmals schnell die Frage nach einer

Explosionszeichnung des DW-Motors von 1986

(da ich auf der verlinkten Seite welche als Antwort reinkam jetzt nicht so das gefunden habe was ich wollte).

Hat da wer noch eine rumliegen oder eine Idee wo ich eine herbekommen könnte?
Das wäre superb.

Und hat noch irgendwer einen Wärmetauscher für den DW-Motor rumliegen?

Freue mich über Antworten,
Liebe Grüße

Katze

Moin!

Katzmeister hat geschrieben:Tatsächlich scheint das Wasser direkt unter dem Flansch am Kopf auszutreten, also im Motorblock unterhalb einer Schweißnaht.

Der Motorblock ist ein Gussteil, es gibt da keine Schweißnähte. Das trifft auch für den Zylinderkopf zu. Zwischen dem Kopf und dem Block ist die Zylinderkopfdichtung.
Es ist aber möglich, dass ein Gussteil Fehler hat, und dass an der Oberfläche dann Wasser austritt. Da muss man den Austrittsort genau festlegen und dann eine geeignete Reparaturmethode auswählen.
In Betracht kommen etwa Ausbohren, Gewinde schneiden und Schraube mit Dichtung einsetzen, oder Verkleben, oder Verstemmen, also mit einem Dorn das Material um die Fehlstelle herum so verdichten, dass es dicht wird.

Katzmeister hat geschrieben:Der Bereich an dem es heraus gedrückt wird ist in dem einen Bild eingekreist.
Genauer kann ich es leider auch nicht wiedergeben...
Kann mal schauen ob ich irgendwo einen Teleskopspiegel finde, dann lassen sich vielleicht noch bessere Aufnahmen machen.

Was genau liegt denn an der Stelle im Innern des Blocks?

Da liegen wahrscheinlich Kühlkanäle. Eingekreist ist bei dir der Übergang zwischen Motorblock und Kupplungsglocke. Was ich schon erlebt habe, dass bei Verwechslung von Schrauben am Getriebe der Motorblock beschädigt wurde und am Gewinde dann Wasser austrat oder sich Wasser und Öl vermischte.
Wie gesagt, du musst den Austrittsort nochmals genauer bestimmen, aus den bisherigen Bildern werde ich nicht schlau.

Gruß,
Tiemo